londoner西装定制-伦敦定制西装的街

知道世界十大名街吗?

第一名：美国纽约第五大道

关键词：时尚＋大气

地理位置：美国纽约曼哈顿。

第五大道是纽约曼哈顿区的中央大街，道路两旁是玻璃幕墙闪闪发亮的高楼大厦。西装革履的男士和身穿时装的女士，拿着公文包，进出高楼大厦，呈现出一幅高雅、时尚的美国现代生活图景。它是“最高品质与品位”的代名词，而它的尊崇与华贵源自19世纪初富有的纽约人将住宅选在了当时还只是一条乡间小道的最南端，今天它已经是纽约的商业中心、居住中心、文化中心、购物中心和旅游中心。

很少有街道能像第五大道那样可以包揽那么多家货品齐全、受人喜爱的商店。这些商店很多都拥有多家分店并享誉世界。可以想到的名店几乎都可以在这条大街上找到，可以想到的商品也几乎都可以在这里找到。货品丰富、品牌齐全、高档优质成为美国第五大道的特点，品牌的运作成为寸土寸金的第五大道的突出特点。

一百多年来，第五大道一直站在成功的峰顶，人们至今不会怀疑第五大街还会继续保持一百年的成功。

第二名：法国巴黎香榭丽舍大街

关键词：文化＋情调＋金碧辉煌

地理位置：香谢丽舍大街将巴黎分为南北两半，它西接凯旋门，东连协和广场，全长1880米。

根据法国一个常用的说法，她被看作是巴黎最美丽的街道。她是从希腊神话中生活着有道德的魂魄的地狱而得名的。

香榭丽舍大街位于巴黎八区，城市的西北部。起始于协和广场，广场上矗立有方尖碑，大街由东向西延伸1915米，前半段较平坦，接着有一段上坡直到戴高乐广场，广场中心屹立着凯旋门。她笔直的街道让我们可以看到很远的地方：卢浮宫和它里面的金字塔、小凯旋门、杜伊勒花园、方尖碑、凯旋门，以及在西边更远处，巴黎城外的戴芳斯大拱门。这是巴黎西边的历史轴线。

香榭丽舍大道是巴黎主要的旅游景点之一。香榭丽舍大街的前半段被绿地和一些建筑包围着。在它的高处,有很多奢侈品商店和演出场所，还有许多著名的咖啡馆和餐馆。

在每年7月14日——法国国庆节的时候，法国总统都会出席在香榭丽舍大街举行的阅兵式。香榭丽舍大街也是传统上环法自行车大赛最后一个赛段的终点。每年的最后一天，香榭丽舍大街就会成为步行街，人们就街上庆祝新年。

第三名：英国伦敦牛津街

关键词：古典＋优雅

地理位置：牛津街是英国首要的购物街，每年吸引了来自全球的三千万游客到此观光购物。它是伦敦西区购物的中心，长1.25英里的街道上云集超过三百家的世界大型商场。

牛津街是英国首要的购物街，每年吸引了来自全球的三千万游客到此观光购物。它是伦敦西区购物的中心，是英国最繁忙的街道。众多的购物者都被这条长1.25英里的街道上云集的超过三百家的世界大型商场所吸引。

牛津街享有遍及全球的声誉，它不仅吸引了英国其它地方的游客，也吸引了大量的海外游客。据估计，每年有九百万外国游客来这里参观购物，他们在这里的消费占牛津街全部收入的20%。如同零售一样，这条街也是千万人的工作场所。在圣诞节的高峰时期，这里有大约六万人。牛津街还为伦敦的中心提供了一条重要的交通干线，每小时有50辆公共汽车运行，4个地铁站与5条线路相连，从而确保了公共运输网的核心地理位置。

从罗马时代直到十七世纪，牛津街主要室作为从伦敦西城之外到牛津地区的线路而存在的。那时最东部地区已经在南边有所发展，但是北边还没有什么重大发展。十八世纪末期，主要的有大片建筑物的土地的兴建，即南部高斯弯那，北部波特曼和波特兰的兴建使得牛津街很大程度上成为现在的样子。一流的购物中心在二十世纪开始起步，同时也伴随着一些正在向主要商店发展的小店铺的开业，像1865年首次开业的赛尔夫瑞至，它比较大的一部分在1929年才面向公众。

第四名：日本东京都新宿大街

关键词：魅力＋活力

地理位置：新宿购物街位于东京的中心新宿。

新宿购物街位于新宿，地处东京的中心。新宿的历史起源于“Oiwake”，意思指的就是五条公路中的考梳大街。现在新宿车站是公共路线（日本东铁路）私家铁路（Odakyu路线，Keio路线，seinu到新宿路线，Marunouchi地铁路线，首都到新宿的地铁路线，和Oedo路线）的重要重点站。它平均每天控制着360万旅客的出行，比日本国内其它任何一个城市的流量都要大。

新宿车站的西部已经成为了日本摩天大楼最多的地区。48层243米高的东京市政府办公大厦1991年建成。从大楼的阳台观看全景在人们中间十分普遍和流行。

第五名：韩国首尔市明洞大街

关键词：和平＋融合

地理位置：明洞商业街的常住人口五千人，比起作为居住地的功能，作为典型的商街，一天的流动人口超过两百万，每年四百万人以上的外国观光客来此。

明洞商业街很好地保存着中国大使馆、明洞圣堂等韩国文物级建筑物，同时也是拥有超现代戏式大型购物广场和商场、观光酒店、一百多家金融机构、数千家服装及各种服饰专卖店、饮食、娱乐、休闲等多种多样的观光资源和便利设施的天赐之观光胜地，引领最新潮流的时尚之街，充满年轻与生动感的活力之街，受到韩国人喜爱的韩国最好的商业街。

特别是在这里，1980年以后的一段时间里，热望韩国民主化的示威队把宗教设施明洞圣堂当全集会处，整天与警察对峙，满是催泪弹，感到商街存亡危机的商人们于1990年结成了“明洞商街繁荣会”，宣布“和平之街”努力促使示威队和警察消失，在创造在和平的氛围中享受庆典的今日明洞方面具有深远意义之街。

第六名：新加坡乌节路

关键词：浪漫

地理位置：乌节路位于新加坡的中心位置，在中心商业区上方。

乌节路以前的终结点是DHOBY GHAUT地区，现在它的范围已从唐林路一直延伸到BRAS BASAH路。不象新加坡的其他街道，乌节路并不是因为某位特别的人物而命名的。相反，它的名字来自于十九世纪四十年代沿街道种植的肉豆蔻和辣椒。

乌节路的南部没有房屋建筑。由于城市从PADANG地区向内地发展和进步，乌节地区的种植业让步给了住宅的发展。很多私人住宅，主要是PERANAKAN形式的平房开始在苏格兰路和唐林路地区占据主导地位。

今日的乌节路是一个繁荣的忙碌的，使人能够体会到乐趣的，融合了东西方文化的地方。新加坡因为新建造的玻璃钢塔闪闪发光，这里也还有更多使它发光的东西。同时，乌节路也不会忘记赐予它美丽的根茎，那些多叶的ANGSANA树，茂盛的人行道边的树木，这一切都显示出一种热带的浪漫。

第七名：德国柏林库达姆大街

关键词：协调＋平衡

起源：这里也是后来威廉姆大帝纪念堂的所在地。人们把这条大街昵称为“库达姆”。绿树成行的街道通往西部，直达瀚蓝斯湖。

建造库弗斯坦达姆大街的主张是由城市建筑师J.A.W von Carstenn-Lichterfelde提出的。1870年他就提议让由市区向西到古耐沃德森林皇家狩猎区的汽车路成为三十米宽的大道。而因为巴黎普斯爱丽丝的例子，更有人坚持认为宽度应该扩展到54米。这条大街从特伽坦斯岔出，建立了一条以八月维克多利亚地区的动物园南部为起点的路线。那里也是后来威廉姆帝纪念堂的所在地。人们把这条大街昵称为“库达姆”。绿树成行的街道通往西部，直达瀚蓝斯湖。

十九世纪八十年代到九十年代，沿西南方向，与古耐沃德的别墅毗邻，盖起了很多富丽堂皇的住宅。十九世纪的由彼特约瑟夫林和杰姆斯好波克起草的城市扩张计划包括了很多相似的绿树成行的街道，与十八世纪弗来瑞克特的巴拉克地区发展计划形成对比。库弗斯坦达姆大街很快发展为了一个重要的购物大道，并且伴随着很多的艺术咖啡屋、剧场、戏院、和**院。它的吸引力集中体现了繁荣的二十年代的充满活力的文化生活。

第二次世界大战以后，这一区域的功能是作为被分开的西半部城市的商业区，继续扮演它作为娱乐和商业中心的角色。这样它也成为了五十年代德国经济奇迹的证言。公众生活集中在亚当奥尔和布里斯配德之间的地区，而大街上时尚公寓排列成行的西部地区往住宅区的发展方向更加贴近。七十年代，街道的华丽由于快餐店和廉价商店的增多而在某种程度上有所减弱。但是市政府和房产主在八十年代都加入到提升城市形象的力量中来。努力的一部分成果就是在布里斯配德建成的新式喷泉。

东德西德再次统一之后，东西商业区中心（库弗斯坦达姆，弗来瑞克特，亚历山大）之间的竞争更高程度上促进了库弗斯坦达姆地区的进步。今天，它再次成为高级时装和时尚商店汇集的首要地区。

第八名：奥地利维也纳克恩顿大街

关键词：建筑＋音乐

地理位置：这个维也纳最着名的步行区坐落在该市第一行政区，位于市中心。

由于它的形状很特殊，像个U字，在维也纳又拥有独一无二的地理位置，所以也被称为金色的U字。

什么是维也纳的步行区所特有，并且可以与其它城市的商业街相区别的呢？那就是在这条街上国际名牌与典型的维也纳家庭企业融洽地共同存在着，所有国际的、国家的以及地区的知名品牌，都可以在这里找到，所以这条街不仅是维也纳人最爱去的地方，而且也是奥地利人甚至所有旅游者购物的必到之处。

除此以外，这条街还有一个奇怪的现象，就是新、旧建筑风格的并存。传统建筑与现代建筑风格描绘出一幅图画，它清楚地表明，老的传统被尊重，但是现代的发展被公然地迎头赶上。

在砍特大街的入口处坐落着世界最著名的歌剧院--维也纳国家歌剧院。在“金色的U字”的中央地带则坐落维也纳最大、最重要的主教教堂——史蒂芬教堂。

当我们闲逛到这个步行区的终点时，等待我们的是米夏埃尔广场和米夏埃尔门。从米夏埃尔门可以通向维也纳胡浮堡皇宫--以前的国王和现在的联邦总统都可以在里面行使权力。

如果我们寻找现代建筑的影子，人们首先可以看到维也纳史特菲尔（一个传统的百货商场）和她现代化的玻璃正墙。而另外一个如此设计的哈斯大楼，史蒂芬教堂可以从他的外侧看到自己反射出的影子。

第九名：俄国莫斯科市阿尔巴特大街

起源：阿尔巴特一词来源于阿拉伯语。

阿尔巴特目睹过商人的驼队和侵略者：蒙古人，波兰军队，拿破仑。在第二次世界大战中几座建筑物（包括瓦可堂果夫戏剧院）毁于纳粹炮弹。

在十九世纪，居住此街曾风靡一时。直到今天，我们还能在人行街道发现房主的名字：托尔斯泰，加加林等——著名的俄罗斯姓氏。他们修建了装饰有凉台，女像柱和灰泥模制的华丽房屋。

但是普通人和中产阶级也居住在阿尔巴特大街。

许多象托尔斯泰、加卜林这样的著名俄罗斯作家也在阿尔巴特大街写了他们的名著。

在1917年革命以前，在阿尔巴特大街有两百家商店和食品店，那时阿尔巴特大街也是莫斯科的文化中心，拥有五万人口的阿尔巴特大街有四家**院，华丽的瓦可堂果夫戏剧院及其戏剧学校和音乐学校，但同时也别忘了在阿尔巴特大街有许多书店，如今阿尔巴特地区有两条主街构成，阿尔巴特街和新阿尔巴特街，拆掉了许多老式的小房屋，取而代之的是大型的超市、娱乐中心、饭馆以及为消费者服务的游乐市场。而书店、古玩店、珠宝店集中在老阿尔巴特街。

第十名：加拿大蒙特利尔地下城

关键词：综合＋地下

背景：蒙利特利尔因为它每年4到5个月的冬季而闻名。由于有了地下城，商业区已经扩展了商业和社会文化活动。

地理位置：这个长方形的，大约12平方公里的区域恰恰被卡在两个重要的地理景观中间。北面是皇家山脉（MONT—ROYAL），南面是圣劳伦斯河。

在十九世纪末期，古老的蒙特利尔城的拥挤和公共广场以及公共空间的建立导致了新的城市中心的出现，后来便出现了那时占北部地区主导地位的交通设施。那时的先锋车道是加拿大国家铁路，它后来在1912至1918年间为横越大陆的火车建立了一条位于皇家山脉之下的轨道，从而使这原本属于自然的地区有了飞速的变化。这条铁路结束于那个“洞”下面的一个小车站，这个“洞”不仅是城市规划者的梦魇，到了五十年代，甚至也成为了地下城的一个菌体。

清楚地意识到买到更多的土地比立即铺设轨道更为迫切这样一个现实以后，CNR就有了跨越三个街区的9万平方米的土地。这样它就能够在四十年后组建了威力玛瑞地区。实际上，如果公司没有做出这些充满智慧的前瞻，地下城也许就不会有今天的存在，或者说，肯定不会像现在这样扩大规模。

这一切要感谢工业萧条时期发起的工作建立计划。1938年，工人们开始填充那个“洞”来建造中央车站。车站于1943年竣工投入使用。从1944年—1950年，城市试图实施另一些地铁计划，但是没有成功。这些计划广泛地受到了国外经验和主城区两条地铁线路建造经验的影响，正好位于主干线下面，并且有从便道入口进入到车站平台的通道。

到了二十世纪五十年代，城市主要商业区开始形成。CNR选择了“洞”的位置作为新的总部的地点，恰好在中央车站后面。这里也修建了拥有1040个房间的伊丽沙白女王酒店，集会中心正对REN E—LE VESQUE BOULEVARD，以前被称为道彻斯特。

我搜来的，没有悬赏，懒得贴图，想看图去参考资料里找链接

关于西服问题 懂的进 50分悬赏

总诀：

世界西装等级排名：

特级：

英国的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊，经营成衣、全定制、半定制，无论从历史、裁剪还是工艺、声誉都是世界最顶级的。

准特级：

英国Savile Row的其他作坊，技术工艺和特级的10几家差不多，多是由特级大店出来的裁缝开的，但是没有了历史积淀和种种噱头，名声没那么响亮。意大利的Kiton(国内仅成都有专柜)、Brioni(香港有专柜)，美国的Oxxford（国内没有)。他们工艺都学自英国，但手工含量略低，约90%到95%为手工完成，没有全定制，以成衣为主加以少量的半定制。

一级：

英国非Savile Row出身的定制裁缝。

意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣为主，版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低，有一定手工含量。

以上可算广义的世界顶级男装。

二级：

以杰尼亚（Zegna）和卡纳利（Canali）为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主，手工含量低。版接近英国，符合中国人审美，在国内知名度很高。工艺和国产西装非常接近，多由中国工厂代工。

三级：

以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌，非专业男装品牌，男装业务多外包给其他厂商。

四级：

国内众多品牌，工艺接近，以后细谈。

Savile Row 顶级篇：

萨维尔街位于英国伦敦oxford circus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。萨维尔街出品的西装，又分为三种类型：即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure），全定制（bespoke）。

成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般400-600英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。

半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。

全定制（bespoke）是萨维尔街定制的精髓所在，也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间，中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。

每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑起，三件套2200英镑起。

萨维尔街定制西装的几大特点：

1.一人一版。即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型，而不是像国内定制裁缝店根据现有版型进行修改调整(套码或推版)。所以严格说国内没有英国意义上的全定制西装。

2.用牛角扣，而不是像大多数成品西装用树脂扣。这个其实是个成本问题，不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题：萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的，这是品质的象征。

3.所有的扣眼都是手工锁的，袖口钮扣下面要开真扣眼。

4.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。

5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体，修身和线条感。往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。

6.款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如裤子就有上千种款式变化供选择。上衣常常在口袋上有变化，比如把两个口袋做成斜的（slant pockets），前首相布莱尔就常穿着这种款式；或者在右侧加一个票袋（ticket pocket）。裤子上英国人喜欢plain front,即无省（读作shang,即裤子前面的褶）或者double pleat的，即两个省的。

萨维尔街十大名店：

1.Anderson & Sheppard (1873年建店)

这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。据说查尔斯王子近年来一直穿着他家的双排扣西装。

全定制价格：二件套1960镑起，三件套2250镑起。8到12个星期的制衣时间。

2.H-Huntsman (1849年建店)

这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择，并且有自己专有的面料款式。每年三次美国法国巡回。据说Huntsman喜欢把口袋做的很浅，所以定制时务必说明自己的要求。

全定制价格：二件套近3000镑，10到12个星期的制衣时间。

3.Henry Poole (1806年建店)

Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世，各国王室等。Henry Poole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地。这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌，不过他们的名声被中国的合作伙伴滥用了，在国外的服装论坛上遭到了各国网友的谴责。

全定制价格：二件套近2500镑起，三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时间。

4.Dege & Skinner (1865建店)

Dege & Skinner不仅受到英国女王的喜爱，也是阿拉伯国家王室的最爱。Dege & Skinner每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。提供几百种服装款式和几千种面料供选择。

全定制价格：二件套1969镑起，9到12星期的制衣时间。

5.Kilgour’s (1870年建店)

坚持传统裁剪的代表。不过近年来似乎发展缓慢。

全定制价格：二件套2200镑起，6到8星期制衣时间。

6.Ede & Ravenscroft (1689年建店)

这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来，他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。Ede & Ravenscroft位于萨维尔街最南端。他们可提供上千种不同面料供选择。

半定制价格：二件套750镑起，三件套1000镑起。

全定制价格：二件套1800镑起，三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。

7.Gieves & Hawkes (1785年建店)

Gieves & Hawkes有悠久的历史，持有多种皇室服装供货许可证。今天它在中国的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世，爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。它是英国军队军装的供货商。不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联集团收购，不知以后的发展会怎样。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜，全部香港制造，既不对条也不对格，已经完全失去了萨维尔的传统，不值得购买。

全定制价格：二件套2250镑起，三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。

8.Hardy Amies (1946年建店)

Hardy Amies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌，也是英国唯一能和巴黎haute-couture高级女装定制较量的品牌。它也是萨维尔街上少有的给男装注入流行元素的裁缝店。

全定制价格：二件套3000镑起，三件套3500镑起。6到12星期的制衣时间。

9.Maurice Sedwell (1938年建店)

无数种顶级面料，曾巡回20多个国家的首席裁缝，造就出一件“不带任何标签，一穿上自然表明身价”的西装。

全定制价格：二件套1800镑起，三件套2275镑起。6到12星期的制衣时间。

10.Norton & Sons (1821年建店)

Norton & Sons最擅长制作猎装。定期到美国、欧洲大陆和亚洲巡回。

全定制价格：二件套2300镑起，三件套2700镑起。4到8星期的制衣时间。

意大利各派：

意大利的米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品，皮革制品而闻名。这个传统流传至今，使意大利这个时装帝国形成了多中心，多流派的格局。二战后意大利服装工业发展迅速，意大利人比传统的英国人会做生意得多，Ermenegildo zegna、Cerruti 1881,Armani等名牌都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的品牌，而萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界，产量和销售额不可同日而语。物以稀为贵，老派的欧洲人似乎对保守的萨维尔街更高看一眼，而觉得意大利货有暴发户气味。

意大利西装，从裁剪和制作工艺可按地域分为三派：米兰，罗马和那不勒斯。

米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省（褶）。米兰派西装轮廓上较圆润。以Caraceni为代表。

罗马派的特点是：肩部较高，袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多。口袋等细节都较通常的按比例缩小10-20%。罗马派以Brioni为代表。

那不勒斯派比较罕见，其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩（Neapolitan Shoulder）。那不勒斯肩线条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。驳头位置超高，宽度略超过胸部的一半。腹部略留空间。收腰且腰部位置上提。一般开双衩而且开衩位置很高。裤子一般有省且挽脚，挽脚留的非常宽。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。

Caraceni发源于罗马而在米兰成名。产量很小，每年约700件。全手工制作，每件工时63小时。裁剪上接近英式。定做价格4100美元起。

Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌。而二者风格截然相反：Brioni是力量型的西装（power suit），穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。而Kiton柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔若无物。Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求，不是每个人都能穿Kiton的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali和Zegna一直在做的那样。Kiton有250多名裁缝，年产量仅18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头。二者都是全手工制作，Kiton每件工时达到200多个小时，仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时。

Brioni在中国大陆还没有专卖店。成品西装价格约3，000到15，000美元之间，半定制4，000到25，000美元。

Kiton06年已经进入中国，在成都设了第一个专柜。成品西装价格4，000到20，000美元，半定制6，000到30，000美元。

其他意大利著名西装品牌：

Rubinacci

十九世纪三十年代创办于那不勒斯，至今延续作坊式的家族企业经营。那不勒斯派西装的典型代表：没有垫肩，柔软的胸衬，穿在身上轻若无物，如同“第二层皮肤”一样。Rubinacci几乎不出产成品西装，而提供意大利少见的全定制服务。Rubinacci在那不勒斯、罗马、米兰、伦敦、东京、纽约拥有专卖店。

Canali

Canali于1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人创办。经过70多年发展现在已在世界100多个国家拥有1000多家专卖店或专柜。中国已是Canali的全球第五大市场。Canali在意大利有七个制造基地，不过据说宁波的罗蒙曾经以每套800元人民币的加工费为Canali代工。

Zegna

在中国最成功的意大利男装品牌。在中国大陆拥有约40家专卖店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生产基地。2003年在温州与某中国企业成立了合资公司，据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna生产西装。杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。成衣价格远高于欧洲价格。半定制二万元人民币起。

意大利最著名的Kiton。中国人很难接受这种外观。价格平均7000欧元。面料是所有成衣中最好的，专门选用Scabal’s等英国顶级面料。

Brioni,从布鲁斯南开始的007用的都是Brioni的半定制，因为萨维尔街不能以那么快的速度做出足够多的衣服。不过据说下部007里邦德将会穿Dunhill。

杰尼亚，中国人最熟悉也最高估的进口西装品牌。如同哈根达斯等进入中国就漫天要价的外国品牌一样，杰尼亚在国内价格虚高，成衣近2万元人民币，用的是每米300多人民币的面料（一般几千元的国产货用的是几十元一米的面料，所以看上去差），工艺和国产一流品牌没有多大差别，只不过把腰部收紧些，袖子做细些（国产货考虑中国人喜欢内套一件毛衣）。据说是在温州完成大部分然后拿回意大利贴牌的。

如果要买杰尼亚，建议一是到欧洲买，差价应该够往返机票加酒店。二是买面料支数在130支以下的。杰尼亚的面料超过130就不行了，应该是用的羊毛质量跟不上。面料支数越高，不光需要工艺设备升级，也要有更高品质的羊毛原料相匹配。

从成本上来说，还以杰尼亚为例，一万七一套，专卖店进价应该是4折即6800元，用的面料300多元一米，一套3米1000元，辅料也就100元，人工不用说，温州加工的，能有多少费用？

顺便说一下，由于杰尼亚名气很大，有些消费者在定制时也喜欢选用杰尼亚面料，而杰尼亚的很多面料也是从中国纺织厂订购的，山东的如意，南山都是它的供应商。

国产篇：

简单说下选购国产西装。

第一，做工上看，2千元以上的国产货工艺都差不多，都是进口设备和大工厂流水线出来的，当然个别也有差的，关键在比较和看细节，有的名气挺大的一比就不行，估计是挣钱光做广告了，没更新设备。总的来看名气小的比所谓的国产名牌强，新品牌比老牌子强。以后我会发图讲讲怎么看细节选西装。

第二，裁剪上看，也相差不多，现在国内几乎所有的西装厂家都只生产单排三粒扣这一种款式，具体模板是杰尼亚1995年版。中国现在有点出息的厂都知道模仿杰尼亚，没办法，一个是中国人认杰尼亚，另外模仿再高档的品牌做不到，英国顶级的定制，一人一版，全手工，哪个中国厂家搞得起？意大利的顶级成衣kiton,brioni，也是90%以上的手工含量，中国那种流水线一个工人只做一个工序的做法做不到。

裁剪说道非常多，简单地说，消费者最简单的选购方法就是看合体度。试穿，只一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿就非常好，但成衣能做到的非常少，一个是大部分人体型不够标准，一个是版挑人，国货模仿的杰尼亚95年版就不适合中国人体型，后背中国人不像白人有背阔肌，穿上两边肩胛骨一般都有大褶子，很难看。还有一点中国西装普遍没有腰，以雅戈尔为代表，筒子状，很难看。国产货另外一个问题是袖长，英国成衣袖长有三种尺寸，即一款西装上衣一个尺寸有三种袖长，而国货只有一种，全部偏长，我从没见过一款中国西装穿上能把衬衫袖子露在西装袖子之外的。国货的袖子也偏粗，为了中国人套毛衣方便，每个部位效果都差一点，整体效果就大打折扣了。

第三，款式。国货99%以上都是三粒扣，我觉得非常奇怪，97年左右的时候三粒扣是在欧洲流行过，二年左右也就过去了，现在还是以单排两粒扣高驳头款为主，英国还有相当多的双排扣，美国流行一种介于二三粒扣之间的2 roll 3，而国内做二粒扣的厂相当少，双排扣我从没见过成衣。其实最好看的西装还是单排两粒扣和双排六粒扣，三粒扣显得局促，小气，特别是扎领带时。英国的西装款式是变化最多的，各种驳头变化，口袋的变化，斜兜，票兜的运用，国内都很少见。

第四，面料，国产西装5千元以下的基本都是国产料，价格一般几十元一米，身高180的用2米8面料，一套衣服值多少钱大家自己算下。

国产西装用进口料的一律在内兜处缝有面料的商标，目的是抬高衣服的身价和欺骗消费者以牟取暴利，其实一般的进口面料根本就不贵，零售的话意大利料200多元一米就有，一万七一套的杰尼亚用的是300多元一米的料，利润在十倍左右。所以大家选择什么样的面料自己有个数。

一般来说，国产料厚些的好，表面应该有细细的绒毛，有光泽，色泽正。

第五，辅料。大部分辅料我们看不到，能看到的就是里子绸，袖绸，钮扣，拉锁。里子绸一般用的都还可以，需要注意的是袖子里面的绸应该和身上的有所区别，一般用白色的，很多成衣包括欧洲的一些真牌子都不注意这点，显得不够专业和讲究。钮扣，一般国产货都用塑料扣，大的3分钱一个，小的1分钱一个。讲究的如英国顶级定制必须用牛角扣。国内只有一个品牌用的号称是牛角扣，但我不能确认，因为中国厂商实在是太不诚实了，飞到意大利注册个品牌都不嫌麻烦，还在乎造点假钮扣？拉锁，一般的用塑料拉锁，批发价1毛钱一条，非常容易坏，讲究的应该用铜拉锁。

判定西装品质的最关键要素

1.裁剪。看合体度，像我前面说的，只穿一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿，这种要求成衣很难达到。这也是为什么英国萨维尔街的定制是世界最顶级男装，一人一版，三次试样改动，任何大厂都做不到。

2.做工。看手工含量和衬的工艺。世界顶级男装都以手工工艺为自豪，而其余无论是意大利的还是中国的，从杰尼亚往下一律都是机器流水线生产的。手工含量的标志一是手工纳驳头，一是手针锁扣眼。两者都非常耗工时，不光国产货包括几乎所有的世界名牌成衣都做不到。扣眼机器锁了，驳头干脆不纳。

衬的工艺只有两种：粘合衬和非粘合衬，国产我听说过几个品牌是非粘合的，一个是北京的g.t.man，一个是大连的trands，但都不能确认，毕竟不拆开看不能确定。做非粘合的工艺远比粘合衬的复杂，一般的国内厂做不了也做不起。顺便说一下，杰尼亚的z-zegna系列是粘合衬的，ermenegildo zegna是非粘合的，杰尼亚给温州厂每套100欧元的加工费大概就花在这了。

3.面料。好的面料显活儿。很多人觉得意大利名牌就是比国货强，一个重要原因就是几千元的国产货用几十元一米的面料，几万元的意大利货用几百元一米的面料，自然档次显得高，人靠衣装就是这个道理。

4.辅料。辅料大家看不到，但非常重要。比如胸衬的材质，垫肩的形状等等。

国产西装的几条傻瓜法则

第一条，国产的现在有上进心的一律学杰尼亚，所以第一条看哪个像杰尼亚，哪个就不错

第二条，看扣眼，锁扣眼机器价格差别相当大，好的一套十多万元。所以扣眼锁得好的说明肯花钱上这种非主要设备，肯定工艺不错，至于怎么算好，多看几个牌子，对比一下就知道了。一般看收尾处，好的扣眼收尾特别利索，差的则非常难看。

第三条，看袖子，袖口上一般四个扣子，扣子下面一般是花纹，叫假眼，而今年流行趋势是做真眼，所以只要袖口上有四个真扣眼，工艺都不错。不过缺点就是不能改动袖长了，国产西装袖子一律长5公分左右。

第四条，找一件带条纹的，看兜盖上的条和兜盖上方身上的条纹对上了没有，过去国货都不对，而意大利杰尼亚往上的和英国顶级定制必对，这个在国内工艺上没有要求，中国工人当然能省就省，对条纹挺麻烦的，费工时又不多给工钱，所以在前三条都满足条件下，条纹对上的当然好，说明做工认真，视觉效果上也协调很多，不信如果有两件同样的上衣，一件条纹对上了，一件没对上，找个根本不懂得人让他看，肯定得说对上的好。

第五条，有单排两粒扣款式的，都不错。国外流行趋势几乎十年前就回到单排两粒扣驳头扣位上提款了，而中国反应太慢，三粒扣都10年了还占据市场。

具体款式上：

国产西装一个普遍毛病是袖子长，因为中国人穿中山装穿惯了，喜欢袖子把手背都盖上，很多中国裁缝也认为袖子应该到虎口，而标准穿法是衬衫袖子长出一英寸。英国即使是成品也是每个尺寸有三种袖长可选，而国货我没见过有这样的。所以我建议讲究点的，花点钱把袖子改短点。

再一个上衣选有开衩的，单双都比不开强

裤子尽量选没有省的，国内我只见蓝豹的套装裤子没有省，因此对他就高看一眼。有一个省的也将就了。不管英国还是意大利都认为没有省的裤子最好看。千万别穿有两个省的裤子，中国人骨盆宽腿短，不好看。大部分中国厂商都喜欢做两个省的裤子，纯属不研究市场和目标人群的，选购时可以直接淘汰。

价钱上，我个人认为买个4千以下的就不错了，工艺都差不多，再添钱就是买面料，而面料根本不值那些钱，不是说了，1万7的杰尼亚面料才值一千块。

国内品牌大比武：

推荐成衣品牌：

北京的G.T.Man,我见过的工艺最好的，对条，而且是国内我唯一见过对格的成衣。版也不错，有的版包容性强，大部分人穿都好看，有的则挑体型。

当然缺点也不少：第一，都是三粒扣，款式一般，第二，价格多在三四千元，跟很多国货特别是假名牌比还算厚道，但我觉得还是偏贵，毕竟用的是几十元一米的面料。

其它较好的国产品牌：

锐燊，trands，都有两粒扣款，trands的面料比其它国货好一些，而且号称是非粘合，用牛角扣，不过这两点还无法证实。

还可以的国产品牌：

蓝豹：版不错，面料差价格高。蓝豹最让我鄙视的是用几十元一米的面料还偷工减料，实在是太小气了，老板精明过头了，以后我上图说一下这个偷工减料问题。

较差的国产品牌：

大部分国内名牌，雅戈尔为代表的中国式西装，工艺一般，版差，不注意细节，面料差。其它还有报喜鸟，罗蒙，庄吉等。

最鄙视的国产品牌：

假名牌，中国人到法国意大利注册个商标回来贴牌号称欧洲名牌的，以奥德臣autason，温馨鸟等为代表。这一类牌子是最没有购买价值的，第一品牌本身就是垃圾，第二它们装假名牌的目的就是卖高价，性价比极低，如江苏江阴造的奥德臣编个法国历史故事就卖到二万元一套。

GIEVES&HAWKES的旗舰店

Gieves&Hawkes的总部及品牌旗舰店设于塞维尔街一号，这幢建筑于1732年由建筑师伯灵顿爵士(Lord Burlington)建成，最初是费尔法克斯家族的宅邸。房产于1870年转手至皇家地理学会，现时店内最引人入胜的地图室及布满艺术作品的图书室，便是在这段时期加建的。1912年Gieves&Hawkes迁入塞维尔街一号，当时塞维尔街的订制服务已开始在国际上崭露头角，Gieves &Hawkes的加入可算是尽享天时地利。

谈及Gieves&Hawkes的历史，不由让人心生敬畏之情。品牌由两间著名公司合并而成，分别是创立于1785年的Gieves和创立于1771年的Hawkes。这两家均拥有超过200年历史的英伦老字号因为服务军队而结缘，合并成为了现在为人们所熟知的Gieves&Hawkes。初期Gieves以普次茅斯港为基地，以便为海军提供服务。品牌拥有超凡的工艺，被委以重任，为高级军官将领缝制军服，以及18世纪各式典礼的服饰。早期的那批客人均是显赫有名的，当中不少是历史上大名鼎鼎的英雄人物，如纳尔逊勋爵和威灵顿公爵。

被称为“第八种艺术形式”的高级成衣定制，在时尚界有很高的地位。无论是米兰、巴黎，还是伦敦，欧洲向来拥有手工裁制男装的悠久传统，但没有一个地方的声誉比得上伦敦的塞维尔街(Savile Row)，此地是世界公认的高级西装定制集中地。这其中最受推崇的，莫过于塞维尔街一号Gieves&Hawkes旗舰店。

Gieves&Hawkes无疑是要向Savile Row致敬。Savile Row，这条代表着英伦西装最高水准的街道，对于任何钟爱英式西装的人来说，都可谓是心中的麦加。而Gieves&Hawkes这个位于Savile Row No1的西装品牌，自然是Savile Row西装水准和精神的最佳代表了。

国内有什么好的西服定制品牌？

现在市场上西服定制的品牌比较多，怎样去选择？怎样去甄别？对于刚刚接触定制的小白，有必要了解一下：

1，西服定制有三种模式，A,Bespoke（全定制，就是根据你个人要求，想怎么做就怎么做）；B,Made to order(在固定版上按照你的需求去改）；C,Made to mersure(属于半定制，就是按照你的尺寸去修改）。任何一西服定制品牌，如果没有全定制，那是不入流的，根本谈不上好。

2，西服定制的品质还有两个考量维度，就是面料和制作工艺。看面料的层次感就要看面料的支数，支数110支的针对3500元左右的一套西服价值是对等的，更高的200支至250支，那是最高顶级的面料，目前有Scabal,? Ermenegildo Zegna ,? Holland Sherry,称之为面料三剑客，当然世佳宝Summit系列目前为最高级别，低于8万大洋一套西服，只能望尘莫及。

英国面料

意大利面料

英国面料

制作工艺，红帮工艺提供上等的全手工衬，手工的一针一线加强西服缝制缝的延展性，特别是西服的精髓位置自然驳头，所谓自然驳头，就是西服驳头通过手工工艺自然弯曲 不需要熨斗去压制，这也是小白们衡量一件好的西服的窍门。一件好的西服还有好多细节体现，具体还要百度上去了解，我在这里只是引导。

GIMIWEAR西服定制2006年成立于上海，是一家集中西方定制理念的高级男装定制机构。GIMIWEAR

致力于为顾客提供私人着装定制服务的男装定制品牌。红帮家族的传承，对经典风格的执着，以及为消费者提供更优质产品的决心，这三种元素确定其在上海定制行业的好的口碑，GIMIWEAR将时尚的着装态度与传统的西服文化糅合为一体，彰显个性化，是值得推荐的一家西服定制品牌。

想买西服，请问该怎么选择呢？

首先说成衣还是定制一般而言，我不赞成有经济能力的男士买成品西装，因为男士和女性不同，西装和衬衫是标配，而西装是不改不合身的。要想在芸芸众生中显示出你的不同的，那么，一件完全贴合你身材和审美情趣的西装与衬衫是非常必要的。而要达到这个效果，必需要定制。如果经济能力或周边定制的条件没达到（我指不要去罗湖商业城或董家渡一类的定制铺制子去定衣服，更绝对不是你家隔壁的裁缝铺或者观奇洋服），那么，我个人认为比较好的的中低价位成品西装品牌是：国产的蓝豹，美国brooksbrother.至于定制，分成三种，最高级的bespoke(完全你说了算，你想怎么做就怎么做）,中等的madetoorder（在固定的版式上按你的西好改）,次之的madetomeasure（按你的尺寸改，一般称为半定制），中国籍的目前的定制我看到的是在madetoorder和bespoke之间（以上海的w.w.chan&son为例），只有杭州的KITON意大利师傅过来巡回的时候可以做到bespoke。其余要做到bespoke,得在香港或英国的萨维尔街。如果你走入一间男装店或是男装专柜，判断它是不是专业的的标志之一，就是它有没有一个店员在做fitter,就是手上拿个海绵球扎满了针，再拿个软尺帮你量身这种人，能有fitter的，至少也可做madetomeasure。但在内地各大奢侈品牌男装店，很少看到。不要认为定制很贵，事实上，如果你有心要买一件一万块的西装，那么定制比成品便宜很多。举例来说，杰尼亚，一套西装成品两三万多很正常，面料还不是从意大利进的原装货（一般是江苏阳光或山东南山产的换个标），而定制呢，madetoorder一万多一点甚至还便宜能搞定吧。接着说如何选择西装面料西装最重要的是两点：面料、剪裁。而大多数男士的选择正好相反，先看品牌，再看剪裁，最后才关心面料。而这就是为什么中国许多企业家穿了上万块的杰尼亚西装仍然觉得画虎象猫的问题。也是为什么房产中介和保险穿了一身正装仍然很廉价感的原因——面料出卖了一切，人的眼睛是很挑的，你或许不知道什么面料好，但一般都会直觉得地发现什么面料不好。好的面料能让你衣服毕挺，能让你透气，轻便，总之，能让肌肉男穿起来象007那种雅痞。

再来说款型如果你去纯定制店，那么，你可以任意要求师傅帮你做你想要的。如果你愿意去提供成半定制服务的西装店，那么你最好先去试试身，了解一下不同品牌的不同风格，并请店员帮你做建议，或者一般看看人家的海报，那模特风格是什么样，你找和自己相近的。。比如英式的西装基本都是“西装笔挺”的，克重也比较大，垫肩比较厚。意式的西装相对面料轻薄，垫肩薄，造型比较圆润。象KITON，我老公就不适合，因为他觉得“太贴身了”没错，大部分意大利西装都有这个毛病，紧紧的，秀性感。然后，西装还分几类最郑重的suit，上下一套的，简单建议，如果你第一套西装，那么选深蓝黑色，不要纯黑。另外，选英式。至于要不要马夹，可不选。其次的blazer单穿的上衣，带金属扣的，以海军蓝为正宗，这种单穿的西装是由军队制服转来的，下面的配法兰绒裤子或卡其裤。最休闲的是sportjacket,就是我们一般说的单穿西装，可以上班时随便穿穿，不那么修身。可以用呢料，亚麻料，最正宗是格纹呢料，不过东方人很难穿得好。最后说剪裁这里面细节太多，我简单地说几个原则判断成衣或定制是不是够好。初级水准1、袖子扣是不是真扣眼。（部分意大利西装无）2、是不是非塑胶扣（金属，牛角，宝石，木扣为佳）3、是不是非粘合衬（倒提起来西装角里有没有另一层）4、内袖衬是不是和大衬是不是同一种（因为袖子摩擦大，过得去的西装牌子一般用两种不同的衬）中级水准1、有条纹或格纹的地方，对纹是不是做得整齐（诗阁做得到，亚民兴昌和WW.CHAN上海店做不到，香港店做得到）2、西装下口袋牙条的位置，是完全纹对齐了还是用无色布料代替。3、腋下吸汗补丁的位置，用的是一般里衬还是和外面料一致的里衬4、纳驳头是不是用手工5、能不能做blazer。6、晓得那不勒斯西装是帆船袋。这些可能涉及到一些术语，有兴趣的朋友就去查吧，我明天还要开工，实在没精力一一写了。西装是个太系统的工程，从衬衫扣子到袜子鞋子……一件件的配，可以写本书。问题是我现在也只算了解少许。

父亲一套西装150万，他却带几百元的手表，还吃25块钱的外卖，他是谁？

如今在职场上有一种人，他们喜欢炫耀自己身上的名牌，或者一些贵重物品。而且摆出一副特别贵你买不起的姿态，这样的同事其实特别招人讨厌。因为一个真正有品味的人即使买名牌也不是用来炫富的，而是让自己更加时尚。

况且，那些真正有钱的大富豪，他们反而不会表露出来。香港珠宝大亨郑裕彤，坐拥千亿财富，但是他一生简朴，别人西装笔挺，他却经常穿着廉价的运动服。和李嘉诚一样，郑裕彤也是贫寒人家出身，所以他从小就养成了节俭的习惯。

而郑裕彤的老朋友，也是他的牌友，香港富商刘銮雄却是一个及时享乐主义者。刘銮雄拥有3驾私人飞机，其中一架的价值就超过5亿。而每年的保养费就要2000万以上。他旗下豪车无数，他曾一口气连定了5辆法拉利豪车，但在提车的过程中，却突然想做公交车回家。

可以说刘銮雄的生活非常奢华，他的一套西装就价值150万。他的西装出自高级定制圣地英国伦敦的裁缝街,保证每套都独一无二。 另外，他每次出去买衣服都是成批成批的买，而且衣服鞋子的品牌也都是动辄上万的爱马仕。有一次，他看上了一条26万的裤子，他一次性买进了100条。这一条裤子都比得上普通人两年的工资了。

刘銮雄之所以花钱大手大脚不心痛，是因为他有雄厚的资本。这一切都离不开他的第一任妻子宝咏琴，当年刘銮雄是个穷小子的时候，就跟宝咏琴在一起了。为了让刘銮雄去创业，宝咏琴把自己的房子拿去作了抵押。刘銮雄事业如日中天的时候，他们却离婚了。他们有一个儿子叫刘鸣炜，是个不折不扣的富二代。

父亲花钱如流水，而刘鸣炜的母亲也不示弱。或许是奖励自己艰辛的创业过程，她一次能花1600万买香奈儿珠宝，10分钟能刷10套香奈儿套装。同时她也是香奈儿全球排名前五的买手。出生在这样的家庭，大家都觉得刘鸣炜会被父母的消费观所影响。

不过事实相反，刘鸣炜完全没有富家少爷的脾气，而且是个相当俭省的富二代。平时除了工作，穿衣都是很朴素简洁，不会追求名牌，最喜欢戴的手表，也是一块几百块港币的电子表。家里豪车多得放不下，他却偏偏喜欢挤地铁上班。

父母离婚后，刘鸣炜就去了英国念书，他在那里获得了硕士和博士学位。当时他只有27岁。回国以后，还成为了北京大学历史上最年轻的名誉校董。明明可以靠家里吃饭，却还非常努力。他还帮助父亲打理家族事业，在家产分配上，父亲刘銮雄把500亿资产给了现任妻子甘比，留给自己却不到100亿。刘鸣炜也没有过多表示。

跟他的父亲曾经喜欢女明星不同，刘鸣炜交的女友颜值普遍较低。他坦言自己不是外貌协会，两个人在一起真心最重要，同时他也不喜欢拜金女。在一档相亲节目上，他谎称自己是个普通白领，没车没房，后来被在场女生同时灭灯。

大家也称呼他“最不像富二代”的富二代。相比于国内知名富二代王思聪花50万买一台电视，女朋友也都是网红级别。刘鸣炜身家百亿，却把富家少爷的生活过程了普通人的生活。他平时在公司经常和同事一起点外卖吃，午餐大概25港元就打发了，还不如上班族。

父亲一套西装150万，他却带几百元的手表，还吃25块钱的外卖，像刘鸣炜这样的富二代，确实很难得了。比你优秀的人比你还努力。作为普通的我们哪有不努力的理由？